LA PROFONDEUR DE CHAMP

DÉFINITION

◊ La profondeur de champ désigne l’espace qui sera net lors de la prise de vues. Lorsque vous faites la mise au point sur un sujet, un espace à l’avant et à l’arrière de ce plan de mise au point détermine la profondeur de champ. Une profondeur de champ réduite (sujet net et arrière-plan flou) mettra le sujet en évidence. Une profondeur de champ maximale (avant-plan net et arrière-plan net) rendra une scène avec tous les détails. Si l’arrière-plan est net au même titre que le visage, l’œil n’a pas de repère fixe et se perd dans l’image. II y a donc une perte d’esthétique et de lecture.

Note: La zone nette est toujours plus grande derrière que devant, on dira un tiers devant et deux tiers derrière (valable pour toutes optiques et appareils photos numériques ou argentiques). Elle est également proportionnelle à la focale et à l’ouverture du diaphragme.

L’IMPORTANCE DU DIAPHRAGME

◊ Avant toute chose, il faut savoir qu’un diaphragme est une partie mécanique de l’objectif composé d’un ensemble de petites lamelles qui au moment du déclenchement de la photo se ferment pour laisser entrer la quantité de lumière choisie. Ces lamelles jouent donc un rôle très important, non seulement elles définissent la profondeur de champ mais aussi la vitesse d’obturation, plus on ferme le diaphragme, plus la pose doit être longue et vice-versa . Elle donne également un rendu au flou appeler bokeh, en fonction de leurs architectures et de leurs nombres le bokeh sera plus ou moins doux.

Pour avoir la main sur le réglage de l’ouverture, il faut donc, soit se mettre en mode AV (priorité ouverture) soit en mode manuel. Nous allons maintenant comprendre comment fonctionne ce mystérieux mode AV de votre appareil photo, j’ai choisi deux réglages distincts avec une évaluation de la vitesse d’obturation chacun:

Mode AV en rouge

F 16 1/10e de seconde = peu de lumière vitesse d’obturation lente + grande profondeur de champs, idéale en paysage en théorie mais nous verrons dans un autres tuto qu’il faut absolument éviter de dépasser F11 .

F 3,5 1/125e de seconde = beaucoup de lumière , vitesse d’obturation rapide + faible profondeur de champ, idéale en portrait.

Vous aurez compris que diaphragme fermé = profondeur de champ élevé et diaphragme ouvert = petite profondeur de champ.

Fuji : 18-55mm : F 2.8-4 sur un capteur aps c. Le point focal a été fait sur le personnage de droite au premier plan (cliquer sur les images pour une taille plus confortable). Ci-dessous des exemples faits avec une optique standard.

55mm F16

55mm F8

55mm F4

Vous constaterez que la profondeur de champ change radicalement l’appréhension d’une oeuvre, et vous permet soit de noyer un sujet dans la masse soit de le mettre en valeur.

Comme nous avons pu le voir ci-dessus le diaphragme intervient de façon importante et immuable dans la profondeur de champ ou dans le jargon des vieux de la vieille: la PDF. Cependant, il n’est pas le seul facteur à intervenir.

LA GESTION DES DISTANCES

◊ Dans un esprit de simplicité, je ne rentrerais pas dans les détails et calculs compliqués, ce serait inutile, mieux vaut bien comprendre le principe et de toute façon l’expérience sur le terrain fera de vous un meilleur photographe. Vulgairement à diaphragme égal, plus le sujet est proche de vous, plus la PDF est courte et plus le sujet est loin, plus la PDF est importante (longue). C’est la distance de mise au point ou MAP.

Donc si vous souhaitez une zone nette très faible, approchez vous du modèle ! Cependant, il ne faut pas oublier qu’un objectif a toujours une distorsion plus ou moins prononcée, il faudra donc éviter de faire un portrait à moins de 3 mètres et ce quelle que soit la longueur de focale.

Un problème se pose, que faire pour avoir du flou si je ne peux pas me coller au sujet et que je ne dispose pas d’une optique a très grande ouverture ? (Regardez l’exemple ci-dessous).

Ce sont deux photographies ont été prise à la même distance de notre sujet, avec les mêmes réglages (55mm F4), je me suis juste amusé à changer la distance du fond. Sur l’image du haut le fond est éloigné du sujet, sur la deuxième, il est proche. Vous comprendrez donc que la distance du sujet vis-à-vis du fond joue aussi un rôle et qu’il n’est pas nécessaire de posséder des objectifs hors de prix pour se faire plaisir, il faut juste jouer avec les distances .

Pour vous donner un exemple concret, imaginons ensemble un portrait de couple, vous avez avec vous votre reflex et un paysage de campagne, que faire ?

1 : Choisir un arrière-plan éloigné faire bouger les sujets, tester différentes approches. Vous, comme eux êtes bipède, vous pouvez donc bouger et adopter différents points de vues.
2 : Se rapprocher mais pas trop , n’oubliez pas qu’une optique déforme et que personne ne souhaite avoir un nez de la taille d’un cucurbitacé.
3 : Se mettre en mode priorité ouverture et au plus petit diaphragme possible.
4 : Vu que la focale joue un rôle important comme nous l’avons vu, faire un zoom, pour avoir un plan serré.
5 : Déclencher.

La distance entre le sujet et le photographe est donc primordiale dans l’appréhension de la zone nette, mais la distance qui sépare le sujet de l’arrière-plan est tout aussi importante, et lorsque l‘on ne dispose pas d’objectif à grande ouverture, type 85 mm f1.4, il est de bonne augure d’allier les deux pour un résultat satisfaisant.

LA FOCALE

◊ Nous avons vu que le diaphragme et la distance jouait un rôle dans la gestion de la profondeur de champ et bien sachez que la focale n’est pas en reste. Il sera en effet bien plus facile d’obtenir une faible zone nette avec votre téléobjectif 70-200 mm qu’avec vos 18-55 mm. Ci-dessous un exemple avec deux photographies prises à la même distance du sujet mais à des focales différentes ( le sujet a été recadré ).

55 mm F4

30 mm F4

Comme vous pouvez le constater le flou est plus doux et prononcer à 50 mm qu’à 30 mm . Ce malgré une ouverture commune.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que pour un même cadrage, une ouverture similaire et un capteur équivalent, la profondeur de champ est la même quelque soit la focale ( voir exemple ci dessous ).

55mm F4

DSCF23831125g414ga30mmsite

30 mm F4

L’HYPERFOCALE

Il faut également noté, que pour avoir une PDF maximal, vous devez utiliser la notion d’hyperfocale (symbole ∞ sur la bague de mise au point de votre objectif). L’hyperfocale est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est parfaitement net, jusqu’à l’infini. Cette dernière dépend de la focale mais aussi de l’ouverture et enfin du cercle de confusion.

Sachez également que la profondeur de champ, est repartis celons une loi commune et immuable à toute optique ou système photographique ou vidéo. Sur un sujet que nous nommerons A, la zone nette sera repartie de 1/3 devant et 2/3 derrière le sujet. Cela peut paraître anodin mais en réalité cela est très important.

Pour calculer l’hyperfocale a partir de l’ouverture c’est très simple :

On considère :

H= Hyperfocale.

F= Focale utilisé au ².

O= Ouverture du diaphragme.

C = Valeur du cercle de confusion, ici, il doit être exprimé en mm.

Le calcul est donc le suivant:

H = F²/OC

Soit H=F²/ (1000 O x C)

Nous divisons par 1000 pour avoir un résultat en mètre.

Exemple : focale 35 mm, ouverture F5.6 cercle de confusion d’un capteur classique en APS-C de 0.020. A quelle distance arrive l’hyperfocale ?

H = 35² / 1000 x 5.6 x 0.020

H = 10.9 mètres.

Je considère donc l’hyperfocale partir de 10.9 M.

Le même calcul mais à F16.

H=35² / ( 1000 x 16 x 0.020 ).

H = 3.8 mètres .

En ne sachant qu’une mise au point sur l’hyperfocale permet d’obtenir une image nette jusqu’à l’infini plus important que si elle était faite à l’infini, il va falloir apprendre à l’utiliser (lorsque l’on fait une MAP à l’infini la distance qui vous sépare de la zone nette est plus importante que si vous faites la MAP sur l’hyperfocale). Il existe plusieurs méthodes pour avoir ce point focal, j’en citerais deux qui sont simples et efficaces.

La graduation de l’objectif.

Il y a sur certains objectifs une échelle de mise au point qui est graduée. Elle va de la distance minimale de MAP possible avec votre optique jusqu’à l’ infini. Pour s’en servir, il suffit d’aligner votre diaphragme avec le signe ∞. Vous aurez donc noter la distance ou commence la MAP d’un côté, et de l’autre, vous aurez le signe ∞. Le problème est que de moins en moins d’objectifs possèdent les graduations.

Le testeur de PDF.

Il existe donc une deuxième solution simple pour avoir ce point hyperfocal. Il suffit de faire une mise au point à l’infini, puis avec votre testeur de PDF de repérer où commence la zone nette (ce dernier va fermer le diaphragme à l’ouverture souhaitée, le viseur va donc s’obscurcir). Enfin, vous pourrez faire la mise au point sur le début de la zone de netteté (pour savoir où se trouve le testeur veuillez vous référer à votre manuel d’utilisation).

Les utilisations courantes de l’hyperfocale sont la photographie de paysage, de reportage ou vous gagnerez en réactivité et dans des situations de très faible luminosité qui ne permettent pas de faire de mise au point automatique.

LA TAILLE DU CAPTEUR

◊ Il existe de nombreux formats de capteurs numériques, le plus courant est le format aps c néanmoins depuis quelques années, le format classique 24×36 se démocratise. Il existe également des formats moins répandus mais tout aussi qualitatif tel que de 4:3. Chacun de ces formats demandent des objectifs et réglages différents pour une même situation photographique(exemple ci- dessous).

Exemple : Sujet à 1 mètre, pour avoir le même cadre et la même profondeur de champ voici les réglages à faire en fonction du capteur utilisé.

Capteur 24×36: 50 mm F2.

Capteur aps c : 35 mm F1.4 (objectif de 35 mm car le capteur étant plus petit il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 1.5 ).

Capteur micro 4:3 : 25 mm F0.95 (objectif de 25 mm car le capteur étant plus petit il faut appliquer un coefficient multiplicateur de 2 ).

Comme vous pouvez le constater, plus le capteur est petit plus il faut avoir un objectif lumineux pour avoir une profondeur de champ égal au format 24×36.

Exemple de photographie avec une faible PDC. ( capteur APS-C et FF.)

90 mm F2.8

90mm F2.8

100mm F2 ( 24×36)

( comme vu plus haut plus nous nous rapprochons, plus la PDC est faible.)

Pour finir, il faut savoir que les objectifs à bascule et décentrement permettent de jouer avec la profondeur de champ. Grâce à la modification de l’angle du plan focal. ( exemple ci-dessous. )

24mm TSE II F5.6